Elektronika topik - a pokol kapuja

[Gyula-bá]

"... 12V rendszerfesz, a leden esik 2,1 V, akkor a képletbe a 9,9V-ot helyettesíted. 23mA jön ki." - Nem egészen így gondoltam. (a példaként vett LED csak 20 mA-es, tehát el fog füstőlni)
Az egyszerűség kedvéért maradjunk az 1 LED, 1 ellenállás megoldásnál.
- a 12 V-os rendszerek valódi feszültsége 14,4 V (töltő feszültség), tehát 12-vel nem számolhatsz
- vagyis: 14,4 V-2,1 V=12,3 V - ez az ellenállásra eső feszültség
- a LED-et kockázatos a megengedett maximális 20 mA-rel táplálni, a választott áram 18 mA lesz (kb -10%)
- I=U/R -böl: R=U/I , a mi esetünkben: R=12,3 V/0,018A=683,3 Ohm
- és itt következnek a bajok, ui. ilyen értékű ellenállást nem gyárt az ipar, csak 680 és 750 Ohmosat. Két választás marad: vagy "bevállaljuk" a 680-ast, ebben az esetben I=U/R=12,3/680=0,01808A=18,08 mA (vállalható) vagy a biztonságra törekedve a 750-est választjuk, ekkor I=12,3/750=16,4mA áramot kapunk (a LED fénye nem lesz láthatóan kevesebb mint az előző esetben)
A fenti döntést a "tervezőnek" kell meghoznia.
Viszont, a számítási példa kedvéért egy nagyon gazdaságtalan megoldást választottunk ( névlegesen 12V; 1 LED; 1 ellenállás)
Az elfűtött teljesítmény (és az ellenállások száma) úgy csökkenthető, hogy 2-4 db LED-et sorba kötünk egy ellenállással.
Ebben az esetben (4 db LED) így alakul a számítás:
- 4*2,1V=8,4V - a négy LED-re eső feszültség
- 14,4V-8,4V=6V - az ellenállásra jutó feszültség
- R=U/I=6/0,018=333,3 Ohm
- az ipar 330 és 360 Ohmot gyárt tehát választani kell ....lásd fent.
Egy másik biztonsági számítás: a valós 14,4 V helyett nagyobb, pl. 15 V-al számolunk.
A belinkelt számító program azért ad más végeredményt mert hibás, a fenti példára ugyan kiadja a 333,3 eredményt de a nagyobb értéknek hibásan 390 Ohmot ad meg, pedig a következő standard érték 360 Ohm.

[gabsic]

Na pont ezzel kavarjátok meg az egyszerű halandó embert mint amilyen én is vagyok.

Most akkor 12 vagy 15 V a számitási alap?

Te 12 V-ot irsz,Gyula bá meg 15-öt.

Amúgy igen,ha 12V-ról számitunk,úgy már kijön a dolog,bár úgysem pontosan.
430 helyett 495 jön ki.

Akkor felteszem az egyszerű kérdésemet újra.


12V-s Mz motorkerékpár 1db led beépitése esetén a számításba mennyi rendszerfeszültséget vegyünk alapul?
12 vagy 14 vagy 15 V-ot?

SZVSZ: Mivel a LED-ek a túlfeszültségre nagyon kényesek (akár feszültéstüskék szintjén is), ezért az ellenállást az előforduló legnagyobb feszültésghez kellene méretezni, emiattszámolnék 14.5-15 körüli értékkel. (elektronikus feszszabályzó 14.4V-ra dolgozik)

[zsakfos]

Na pont ezzel kavarjátok meg az egyszerű halandó embert mint amilyen én is vagyok.

Most akkor 12 vagy 15 V a számitási alap?

Te 12 V-ot irsz,Gyula bá meg 15-öt.

Amúgy igen,ha 12V-ról számitunk,úgy már kijön a dolog,bár úgysem pontosan.
430 helyett 495 jön ki.

Akkor felteszem az egyszerű kérdésemet újra.


12V-s Mz motorkerékpár 1db led beépitése esetén a számításba mennyi rendszerfeszültséget vegyünk alapul?
12 vagy 14 vagy 15 V-ot?

[gesszti]

Szóval az Ohm törvényt figyelembe véve akkor hogy jön ki ez?
HB5d-436HOR-C led adatai ha jól értelmezem a letöltött adatlapot:
led fesz 2,1
áram 20mA
ellenállas 12V-hoz 430

13/430=0.03 30mA a 20 helyett.

Ez zavart meg engem aki NEM szakértő ebben,ergo tényleg csak jó lenne tudni hogyan érdemes belőni ezt az ellenállás dolgot ha ledet szeretnék bekötni.

Sorba kapcsolt fogyasztóknál az egyes fogyasztókon átfolyó áramerősség megegyezik. Ezt tudod átültetni az ohm törvénybe. Adott a rendszerfeszültséged, ebből kivonod a leden eső feszültséget, a maradék feszültséget beírod az ohm törvénybe. Az áramerősség meg a lednél megadott áramerősség. innen már kijön az ellenállás értéke.

12V rendszerfesz, a leden esik 2,1 V, akkor a képletbe a 9,9V-ot helyettesíted. 23mA jön ki.

[zsakfos]

Adott ugyebár a 14 V körüli feszültség a generátor által.
... Leden eső feszültség 3,2 V

A 14 (a biztonság kedvéért 15-re kerekítve) ből 3,2 =11,8 V. A többi Ohm törvénye alapján (I=U/R).

Közben irtam a hsz-t gesssztinek

Szóval az Ohm törvényt figyelembe véve akkor hogy jön ki ez?
HB5d-436HOR-C led adatai ha jól értelmezem a letöltött adatlapot:
led fesz 2,1
áram 20mA
ellenállas 12V-hoz 430

13/430=0.03 30mA a 20 helyett.

Ez zavart meg engem aki NEM szakértő ebben,ergo tényleg csak jó lenne tudni hogyan érdemes belőni ezt az ellenállás dolgot ha ledet szeretnék bekötni.
Nem vitatkozás részemről hisz nem értek annyira hozzá,csak tisztán szeretnék látni ezügyben.

[zsakfos]

Pl:

http://www.hobbielektronika.hu/segedpro ... otet_soros

Na igen ilyen progikat én is találtam a neten és pont az zavart meg hogy Gyula bá oldalán a ledes műszerfalnál megadott ledek adatait beirva ilyen progikba nem azokat az értékeket kapom amit ő leirt.
Márpedig gondolom ő már csak tudja mit miért.
Vagy pusztán csak annyi van a dologban hogy azért van kisebb ellenállás választva hogy egy esetleges kissé lemerült akksinál is világitson?

Remélem Gyula bá majd megmondja a tutit

[Gyula-bá]

Adott ugyebár a 14 V körüli feszültség a generátor által.
... Leden eső feszültség 3,2 V

A 14 (a biztonság kedvéért 15-re kerekítve) ből 3,2 =11,8 V. A többi Ohm törvénye alapján (I=U/R).

[gesszti]

Üdv.

Ledeknél az előtét ellenállást hogyan kell kiszámolni?

Adott ugyebár a 14 V körüli feszültség a generátor által.
Adott a megvásárolt led adatai.
Mondjuk ilyenek:
Leden átfolyó áram 70mA
Leden eső feszültség 3,2 V

Ezekből hogyan kell kiszámolni az előtét ellenállást?

Pl:

http://www.hobbielektronika.hu/segedpro ... otet_soros

[zsakfos]

Üdv.

Ledeknél az előtét ellenállást hogyan kell kiszámolni?

Adott ugyebár a 14 V körüli feszültség a generátor által.
Adott a megvásárolt led adatai.
Mondjuk ilyenek:
Leden átfolyó áram 70mA
Leden eső feszültség 3,2 V

Ezekből hogyan kell kiszámolni az előtét ellenállást?

[Gyula-bá]

Ezt az oda-vissza mozgatást te keverted bele.

- nem biztos, tegnap kaptam egy videót amin jól látható, hogy ezt a hibát követi el a videó készítője. Ha ez nincs lehet, hogy eszembe sem jut.

[gesszti]

"oda- vissza módszer"

Ezt az oda-vissza mozgatást te keverted bele. Amúgy meg tök mindegy, amíg a jeladót szabad kézzel, vagy épp csavarhúzóval mozgatjuk, löködjük. Úgyse lehet elég finoman mozdítani a pontos beállításhoz, ráadásul rögzítéskor még el is mozdul.

[Gyula-bá]

Szerinem ez se pontatlanabb, mint hogy a led kialvását/meggyúlását kell keresni. A te gyújtásodnál is ugyanez a művelet.

- látszólag igazad van, egy mágneses (Hall) jeladó esetében nem mindegy, hogy milyen a változás "iránya", hiszterézise van, tehát az "oda- vissza módszer" nem a legjobb. Lehet, hogy nincs eléggé hangsúlyozva az útmutatóban, de így van, a tengelyt csak forgás irányba szabad forgatni. Az Mz rendszernél (nálam) még pluszként jelentkezik a bipoáris jeladó.

[gesszti]

Ja értem. Köszi. Azt nézem, mintha a varta +860Ftért gondozásmentes lenne, míg a banner nem.

Nincs jelentősége. Ezeket a 6 V-os akksikat gondozni kell. Rendszeres ellenőrzést igényelnek. Egyrészt az elektrolit szintet kell figyelni, másrészt a töltöttséget. Meghálálják a rendszeres törődést.

[Dee Dee]

Ja értem. Köszi. Azt nézem, mintha a varta +860Ftért gondozásmentes lenne, míg a banner nem.

Csak mivel emlegetted a vartát, azért linkeltem, hogy ennek is kb. ennyi az ára. Én bannert használok, abból is valami olcsósítottat. Sav nélkül árulták, kb. fél áron, papírok és gari nélkül. Másfél éve tökéletesen működik.

[gesszti]

megkeresed a szikrát. A jeladó (oda-vissza) mozgatásával.

- zárójel tőlem, "érdekes" módszer, kíváncsi lennék, hogy ha vissza ellenorzod akkor milyen értéket kapsz (nagy valószínűséggel nem a kívánt lesz)

Szerinem ez se pontatlanabb, mint hogy a led kialvását/meggyúlását kell keresni. A te gyújtásodnál is ugyanez a művelet.
Amúgy minden gyújtásbeállítás szerves része az ellenőrzés, és a helyesbítés.

[Gyula-bá]

megkeresed a szikrát. A jeladó (oda-vissza) mozgatásával.

- zárójel tőlem, "érdekes" módszer, kíváncsi lennék, hogy ha vissza ellenorzod akkor milyen értéket kapsz (nagy valószínűséggel nem a kívánt lesz)

[gesszti]

Feltételezem ezt jobb vételnek tekinted. Akkor ez lesz.
köszönöm!

Csak mivel emlegetted a vartát, azért linkeltem, hogy ennek is kb. ennyi az ára. Én bannert használok, abból is valami olcsósítottat. Sav nélkül árulták, kb. fél áron, papírok és gari nélkül. Másfél éve tökéletesen működik.

[Gyula-bá]

.

[Dee Dee]

Feltételezem ezt jobb vételnek tekinted. Akkor ez lesz.
köszönöm!

Sziasztok!

125ös TSbe kéne vennem akkut. Szerintetek ez jó vásár?
http://slusszplussz.hu/webshop/akkumula ... 1a-3a.html
Olcsóság/minőség? pl Vartához képest.

köszi,
Dee Dee

http://www.akkubox.hu/motor-akkumulator ... 1a-3a.html

[gesszti]

Sziasztok!

125ös TSbe kéne vennem akkut. Szerintetek ez jó vásár?
http://slusszplussz.hu/webshop/akkumula ... 1a-3a.html
Olcsóság/minőség? pl Vartához képest.

köszi,
Dee Dee

http://www.akkubox.hu/motor-akkumulator ... 1a-3a.html

[Dee Dee]

Sziasztok!

125ös TSbe kéne vennem akkut. Szerintetek ez jó vásár?
http://slusszplussz.hu/webshop/akkumula ... 1a-3a.html
Olcsóság/minőség? pl Vartához képest.

köszi,
Dee Dee

[pempelli]

ETZ250 elektronikus gyújtás. Beállítás:Inbusz kulccsal megkeresed a dugó felső holtpontját, majd az egyéniségednek megfelelően visszaengeded (a dugót) 2,5 - 3,5mm-el. Fellazítod az elektronika alaplapját, Ráadod a gyújtást, a pipába beleteszed a gyertyát, ráteszed a hengerfejre és megkeresed a szikrát. A jeladó mozgatásával. Ahol van, meghúzod a csavart a jeladónál, leveszed a gyújtást, gyertya, dekni, pipa a helyére és kész. Csinálni egyszerűbb mint leírni!


íGY IS LEHET?

[kupi]

A kétütemű mind tudjuk minden második fordulaton dolgozok ég a négy meg minden negyedikbe csak

Jajjj

Ezt leszámítva persze okés amit írtál.

HUUU ez tényleg baromság volt részemről,igen lehet már fél álomba össze vissza beszéltem? Mindegy igazad van ezzel a munkaütemmel.

[hell]

"Sokmindent nemtudok én se,de inkább csak felejtettem"

De jó neked, hogy ennyire profi vagy! Valóban ezt nem lehet szó nélkül hagyni tényleg. De inkább csendben maradok mert a moderátor bácsi megszólna...
Én ezekután ha valami gondom van csak tőled fogok segítséget kérni....

[zolee33]

A kétütemű mind tudjuk minden második fordulaton dolgozok ég a négy meg minden negyedikbe csak

Jajjj

Ezt leszámítva persze okés amit írtál.

Hát igen....ezt már nemlehet szó nélkül olvasni....
Már 10'-évesen beleverték a fejünkbe,és sz'tem mindenki tudja(kivétel aki nem....).
A kétütemű minden fordulatnál gyújt.
A négyütemű minden másodiknál.
Sokmindent nemtudok én se,de inkább csak felejtettem....sok éve nem motroztam.

Ha már gyertya."Mi" régen, ha nemment,beledobtunk egy jó kis rozsdás Marelli gyertyát,ami hosszumenetű volt,+pár alátét és f"sza volt.
Most Bp6hs van benne,viszont nehezen indult,lehet csak simán tönkrement...
Majd meglátom ha összeraktam.Jelenleg darabokban van.
Ettől függetlenül én is inkább "sima" B6hs-t fogok venni bele.Így most eléggé bent' van a gyújtópont.

[gabsic]

A kétütemű mind tudjuk minden második fordulaton dolgozok ég a négy meg minden negyedikbe csak

Jajjj

Ezt leszámítva persze okés amit írtál.

[kupi]

Sajnos tisztába vagyok a kitolt elektróda lényegével

Engem érdekelne részletesebben.

Nem akarok észt osztani mert nálam tanultabb szakemberek is vannak itt de a lényeg dióhéjban:A kétütemű mind tudjuk minden második fordulaton dolgozok ég a négy meg minden negyedikbe csak,ezért van az elektróda kitolva a gyertyán mert így jobban tud tisztulni a két üteműé meg nem melegszik túl mert beljebb van ezt valamikor nagyon leegyszerűsítve így tanultam (bár akkor még az MZ nagyon menő"motor volt nem is nagyon volt más nem is ebben a századba volt) de vannak dolgok amik szerintem nem változnak.De javítsatok ki ha tévedek.

[gesszti]

Sajnos tisztába vagyok a kitolt elektróda lényegével

Engem érdekelne részletesebben.

[kupi]

ETZmanus: Jó meglátás. Én meg azt olvastam többször, hogy változó hőértékű...
Az NGK P, vagy a Brisk Y a hosszú elektródát jelöli.
Működnek, ha valaki beköpéstől szenved még jobb is lehet, ennek ellenére mivel nem az optimális helyen gyújtja a keveréket meg alapesetben nem ajánlott, de el lehet használni, ha már van.

geszti: A kisMZ kisebb hőértéket kér, alapesetben NGK7/Brisk15-öst. A meleg hengerfejet nem gondolnám annyira lényegesnek, 20 fok különbség az 500-600 fokos gyertyahőmérsékletnél elenyésző. A dússág, fordulat, terhelés már inkább számításba vehető.

Én is ez mondom tudom a NÉGY ÜTEMÜ" kifejezés nem teljesen helytálló de akinek volt kispokja az tudja ez az Y brinsk abba tökéletes(könyve is ezt javasolja).Nekünk az MZ be a sima"az ideális bár ezek után mindenki azt vesz ami szimpatikus,a hőérték is minden motornál változó de a srác aki kérdezte azt írta:lassan pöfögve rövid távra használja ezért ajánlottam alacsonyabb hőértéket.
Sajnos tisztába vagyok a kitolt elektróda lényegével(nem ma kezdtem és szakmám is)és ezekkel is megy a gép de ha precízek akarunk lenni akkor sima.

[gesszti]

gondolnám annyira lényegesnek, 20 fok különbség az 500-600 fokos gyertyahőmérsékletnél elenyésző. A dússág, fordulat, terhelés már inkább számításba vehető.

Ne hőmérsékletet nézz, hanem hőmennyiséget. Az egész hengerfej 20 fokkal való melegítéséhez/hűtéséhez szükséges energiával a gyertya hőmérsékletét akár többszáz fokkal is változtathatjuk.

Gyertya jelölések, több márka összefoglalva.

[Perec]

ETZmanus: Jó meglátás. Én meg azt olvastam többször, hogy változó hőértékű...
Az NGK P, vagy a Brisk Y a hosszú elektródát jelöli.
Működnek, ha valaki beköpéstől szenved még jobb is lehet, ennek ellenére mivel nem az optimális helyen gyújtja a keveréket meg alapesetben nem ajánlott, de el lehet használni, ha már van.

geszti: A kisMZ kisebb hőértéket kér, alapesetben NGK7/Brisk15-öst. A meleg hengerfejet nem gondolnám annyira lényegesnek, 20 fok különbség az 500-600 fokos gyertyahőmérsékletnél elenyésző. A dússág, fordulat, terhelés már inkább számításba vehető.

[gesszti]

Érdekesek ezek a témák a gyertyák hőértékeiről. Valaki tudna tippet adni hogy nehéz terepen melyik hőérték lenne a legmegfelelőbb? Értem itt a nehéz terepet: alacsony sebesség, kevesebb menetszélhűtés, erőltetett menet stb. Induljunk ki az NGK jelöléséből. B7HS (nagyobb hőértékű) vagy a B6HS (alacsonyabb hőértékű) a legjobb választás? Kíváncsian várom ti melyikre tennétek le a voksot és miért!

Erőltetett menetben én megcsörrentem a 8-as ngk-t is, szóval ez a minimum. 6-os, vagy 7-es ngk-val nem is próbálkoznék ilyen igénybevételre. Ugye itt alapból melegebb a hengerfejed, a gyertya nem tudja leadni a meleget. 260, vagy 280-as hőértéknek megfelelőt keress. (szerintem)

Persze a gyertyaválasztást az is befolyásolja, hogy ki, milyen dúsra állítja a benzin-levegő keveréket. Egy dús keverékhez elég az alacsonyabb hőértékű gyertya is. Kiéheztetett motorba meg minél magasabb hőértékűt kell tenni.

[Roli888]

Érdekesek ezek a témák a gyertyák hőértékeiről. Valaki tudna tippet adni hogy nehéz terepen melyik hőérték lenne a legmegfelelőbb? Értem itt a nehéz terepet: alacsony sebesség, kevesebb menetszélhűtés, erőltetett menet stb. Induljunk ki az NGK jelöléséből. B7HS (nagyobb hőértékű) vagy a B6HS (alacsonyabb hőértékű) a legjobb választás? Kíváncsian várom ti melyikre tennétek le a voksot és miért!

[ETZmanus]

...A boltos hajlamos BP...HS-t adni ami viszont négy üteműbe való más hőértékkel bár ezekkel is elmegy a gép....

Szia!
Egy párszor már olvastam ezt a "véleményt", de nem bírom szó nélkül hagyni
Olyan gyertya nincs, hogy kétütemű meg négyütemű... Vannak egyéb meghatározó tulajdonságai pl. hőérték-menetméret-konstrukciós jellemzők stb., ami alapján ki lehet választani a szükséges gyertyát.
Egy kis általános olvasnivaló a gyújtógyertyáról:http://micimac.uw.hu/vizsga/vill%2005.htm

Ez pedig az NGK gyertya jelölés értelmezése: http://www.robogomagazin.hu/portal/inde ... ent_id=63#

A P betű csak azt jelenti, hogy kitolt hőcsúcsú. Én ilyen (BP8HS) a gyertyával hajtottam régen is a nagy ETZ-t, ése most is ezt vettem bele, illetve ezzel járok. Semmi gond nincs vele.

Persze lehet hogy a TS mást igényel, de a fentieket főként a "négyütemű" gyertya miatt írtam

[kupi]

Csáóó! Mi lehet a baj, ha a TS 125 úgy eszi az izolátor gyertyákat mint nyúl a füvet? Alig bír 5 kilométert. Pedig ez a gyári gyertyája. Most briskel próbálkozom, bár egy régit szintén kinyomott. Van szikra mikor kiveszem a gépből, de nyomáson már úgy látszik nincs, mert ha kicserélem egy új gyertyára a régit akkor egyből megy a gép. Melyik típust ajánlnátok? Főleg horgászatra használom és ott kis sebesség van jelen, erőltetett utakon ahol a hűtés nem a legjobb. Kösziii

Sajnos az Izolátor csak valamikor volt a gyári gyertyánk,ez amit most kapsz az valami borzalom.A helyedbe NGK B6HS vagy B7HS -t szereznék az használhatóbb (saját tapasztalat)de vigyázz!A boltos hajlamos BP...HS-t adni ami viszont négy üteműbe való más hőértékkel bár ezekkel is elmegy a gép.A Brisk se olyn rossz de ki kell fogni mert volt abban is hibás széria ami nem ér semmit de ami jó az nagyon jó főleg 6V MZ be N14C-N15C (a 15 inkább a kis fordulathoz való)de itt is adnak hibásan N..YC gyertyát ami szintén autóba való pl kispókba. A gyújtó trafó és a kondi hibája is előidézheti a gyertya zabálást.

[zsakfos]

Igen már mértem is tettem is fel erről egy rövid videót,szóval a diagnózis beigazolódni látszik.

Titkos a videó?

[Roli888]

Csáóó! Mi lehet a baj, ha a TS 125 úgy eszi az izolátor gyertyákat mint nyúl a füvet? Alig bír 5 kilométert. Pedig ez a gyári gyertyája. Most briskel próbálkozom, bár egy régit szintén kinyomott. Van szikra mikor kiveszem a gépből, de nyomáson már úgy látszik nincs, mert ha kicserélem egy új gyertyára a régit akkor egyből megy a gép. Melyik típust ajánlnátok? Főleg horgászatra használom és ott kis sebesség van jelen, erőltetett utakon ahol a hűtés nem a legjobb. Kösziii

[szketo]

Úgy vélem gyenge a töltésem.Legalább is az eddig látottak és leírtak alapján erre következtetek

Csak úgy "látásból" én nem következtetnék semmire , mérni kell nem vélni.

Igen már mértem is tettem is fel erről egy rövid videót,szóval a diagnózis beigazolódni látszik.

[stv]

...na, Gyulabá, ezt most mégegyszer magyarul.

Ha a próba lámpát így kötöd, ahogy ajánlottad:

.... . Egyik felét akksipluszra, másikat a trafó 1-re. ...

- akkor nem zárható ki, hogy a trafó szakadt vagy a 15 jelű pont nem kap táp. fesz.-t.

Hát Pontosan nem vágom, hogy mi is lehetett a baj, de az biztos hogy a visszajelzőknél kötöttem el valamit, de nagyon.
Ugyanis kikötöttem minden visszajelzőt és lám indul a motor. Következőkben be kell majd kötnöm a visszajelzőket.Már látom magam ahogy görcsölök rajta....
Biztos hogy fogok még kérdezni ezt-azt.
Köszönöm a türelmet, és a segítséget!

Üdv

[Gyula-bá]

...na, Gyulabá, ezt most mégegyszer magyarul.

Ha a próba lámpát így kötöd, ahogy ajánlottad:

.... . Egyik felét akksipluszra, másikat a trafó 1-re. ...

- akkor nem zárható ki, hogy a trafó szakadt vagy a 15 jelű pont nem kap táp. fesz.-t.

[gesszti]

Valószínűleg igaz de nem biztos, de miután a + ra az 1 jelű pont a próba lámpa nem kizárt, hogy a gy. trafó szakadt, a "másik" bekötés kimutatja.

...na, Gyulabá, ezt most mégegyszer magyarul. )

[Gyula-bá]

Mi kell ennél több infó? Zárlat van a kondi, kondi-megszakító összekötővezeték (lemez), vagy a megszakító környékén.

Valószínűleg igaz de nem biztos, de miután a + ra az 1 jelű pont a próba lámpa nem kizárt, hogy a gy. trafó szakadt, a "másik" bekötés kimutatja.

[atesz155]

- Biztos? lásd kapcs. rajz
- Még egyszer mondom: a próba lámpát a test és a kondi kivezetése (vagy gy. trafó 1 jelü pont, mert így több infót ad) közé kösd. Mit tapasztalsz?

Gyula-bá, Akksi + és kondi csatlakozója között nem villog, ha forog a motor. Mi kell ennél több infó? Zárlat van a kondi, kondi-megszakító összekötővezeték (lemez), vagy a megszakító környékén.

tehát zárlat van a kondenzátort és megszakítót összekötő vezetőben

[gesszti]

- Biztos? lásd kapcs. rajz
- Még egyszer mondom: a próba lámpát a test és a kondi kivezetése (vagy gy. trafó 1 jelü pont, mert így több infót ad) közé kösd. Mit tapasztalsz?

Gyula-bá, Akksi + és kondi csatlakozója között nem villog, ha forog a motor. Mi kell ennél több infó? Zárlat van a kondi, kondi-megszakító összekötővezeték (lemez), vagy a megszakító környékén.

[tiger1342]

Sziasztok!

Mi okozhatja azt hogy elmegy az alapjárat illetve hogy leakar fulladni és hiába pörög a motor, a sebesség és az erő elmarad? Ma 15 km-en keresztül úgy értem haza hogy 1-, 2-, és nagy ritkán 3-ban tudtam vele menni max 50-el. Ha húzom neki azonnal lehörög, ha felkapcsolom a lámpát megint csak elkezd rángatni. Tippem a gyújtás de ez önmagában elég hozzá? Ez a dolog folyamatosan romlott idáig(csak ma... nem ölném meg a motorom ) és nem hirtlen

Főfúvókát ellenőriznék első körben, dugulásnak tűnik...

[Gyula-bá]

Bekötöttem helyesen, de ugyan az a baj.

- Biztos? lásd kapcs. rajz
- Még egyszer mondom: a próba lámpát a test és a kondi kivezetése (vagy gy. trafó 1 jelü pont, mert így több infót ad) közé kösd. Mit tapasztalsz?

[stv]

Most észrevettem "végre" egy hibát.
Remélem nem végzetes hibát csináltam de; a a DF vezeték fel volt cserélve az 1 pontra érkezővel és úgy próbáltam indítgatni.

Szép hibakeresés! Megy ez!

Bekötöttem helyesen, de ugyan az a baj.Szikra semmi, fent említett módón megnéztem próba lámpával, de nem villog csak világít.

[gesszti]

Most észrevettem "végre" egy hibát.
Remélem nem végzetes hibát csináltam de; a a DF vezeték fel volt cserélve az 1 pontra érkezővel és úgy próbáltam indítgatni.

Szép hibakeresés! Megy ez!

[Gyula-bá]

a a DF vezeték fel volt cserélve az 1es pontra érkezővel és úgy próbáltam indítgatni.

Elsőként kösd be rendesen, utána ellenőrzés (próba lámpa), ha jónak tűnik akkor beállítás, menetpróba. A trabi (6 V-os) trafó megegyezik az Mz-vel.

[Bandita]

Sziasztok!

Mi okozhatja azt hogy elmegy az alapjárat illetve hogy leakar fulladni és hiába pörög a motor, a sebesség és az erő elmarad? Ma 15 km-en keresztül úgy értem haza hogy 1-, 2-, és nagy ritkán 3-ban tudtam vele menni max 50-el. Ha húzom neki azonnal lehörög, ha felkapcsolom a lámpát megint csak elkezd rángatni. Tippem a gyújtás de ez önmagában elég hozzá? Ez a dolog folyamatosan romlott idáig(csak ma... nem ölném meg a motorom ) és nem hirtlen