Blokk

[Seclusion]

Üdv Urak!

Utángyártott léptetővillákról véleménye/tapasztalata van valakinek? Vagy eleve elítéljem őket? Úgy néz ki, hogy mind a hármat cserélnem kell, bontottat meg nem biztos, hogy tudok, vagy szerencsés szereznem.

[gabsic]

Sziasztok!

Van egy etz 125-öm és nem egyszerű a helyzetem.Még tavaly zörgést hallottam a blokkból (legalább is én onnan) azt hittem hogy főtengely,szidtam is az eget.gyűjtöttem kis pénzt és felújítattam a főtengely és a 3 rajta lévő csapágyat is kicseréltem.Akkor nem múlt el a zörgés.Télen nem foglalkoztam vele,most tavasszal gondoltam egyet meg itt fórumokon is olvasgattam és azt hittem,hogy a gyűrűk zörögnek,megint gyűjtöttem kis pénzt és kompletten megfurattam.Új dugó,csapszeg,tűgörgő stb stb.A múlthéten összedobtam és mit hallok...?! ugyan az a zörgés ismét.A zörgést akkor lehet hallani mikor kicsit húzom a gázt neki,alapjáraton nem zörög.ha hozzáérek a gázkarhoz akkor egyből csörög.Olvastam,hogy a súbertűvel is lehet gond,azt is vettem és kicseréltem,úgy sem jó.Az a gyanúm,hogy a karburátorban zöröghet valami. Kérlek segítsetek. Előre is köszönöm.

nem a tű, hanem maga a súber.

szerintem.

vedd le a karbit
nyúlj be 2 oldalról a karbiba (miközben benn a súber)
mozgasd meg ide-oda a súbert. valószínűleg kotyogni fog.

[xxgabikaxx]

Sziasztok!

Van egy etz 125-öm és nem egyszerű a helyzetem.Még tavaly zörgést hallottam a blokkból (legalább is én onnan) azt hittem hogy főtengely,szidtam is az eget.gyűjtöttem kis pénzt és felújítattam a főtengely és a 3 rajta lévő csapágyat is kicseréltem.Akkor nem múlt el a zörgés.Télen nem foglalkoztam vele,most tavasszal gondoltam egyet meg itt fórumokon is olvasgattam és azt hittem,hogy a gyűrűk zörögnek,megint gyűjtöttem kis pénzt és kompletten megfurattam.Új dugó,csapszeg,tűgörgő stb stb.A múlthéten összedobtam és mit hallok...?! ugyan az a zörgés ismét.A zörgést akkor lehet hallani mikor kicsit húzom a gázt neki,alapjáraton nem zörög.ha hozzáérek a gázkarhoz akkor egyből csörög.Olvastam,hogy a súbertűvel is lehet gond,azt is vettem és kicseréltem,úgy sem jó.Az a gyanúm,hogy a karburátorban zöröghet valami. Kérlek segítsetek. Előre is köszönöm.

[Hujber]

Hujber!

De lehet gond az is, hogy nem megfelelő a préstáv, azaz a dugattyú teteje és a hengerfej közötti rés. Könyvben benne van a megfelelő méret...

Szia! Jó ötlet, de szerintem gyújtásbaja van, mert ilyenkor el is erőtlenedik, tehát a rossz gyújtásidőzítés miatt nem ad megfelelő löketet.

[Paqka]

Sziasztok

Nem tudná nekem valaki megmondani hogy pontosan milyen típusú csapágyak és szimeringek kellenek a ts 250/1-es motoromba? És milyen gyártmányt érdemes venni? Szétszedni még nem szedtem szét de mikorra szétszedem már azt akarom hogy minden meg legyen hozzá.

Előre is köszönöm
Üdv Paqka

[Forrest]

Dugó témára visszatérve eloxálással lehet a kopásállóságot növelni utólag. Súrlódást csökkenteni pedig teflon bevonattal szerintem.

[kiszsebi]

Hujber!

De lehet gond az is, hogy nem megfelelő a préstáv, azaz a dugattyú teteje és a hengerfej közötti rés. Könyvben benne van a megfelelő méret...

[KILL3R etz]

Ilyenre: http://www.szerszambirodalom.hu/294-mer ... 001mm.html

De jó lehet egy ismert menetemelekedésű csavar is, vagy egy pontosan megjelölt rúd, ilyesmi. Wikis oldalon találsz pár módszert asszem...

[Hujber]

Sziasztok!

Köszönöm a segítségeket, nagyon örülök, hogy ilyen segítőkész emberek vannak itt.
Ne haragudjatok a sok kérdésér, de még lesz pár...
Íme a következő: Milyen óráról van szó? A gyári értéket gondolom a szervízkönyvben megtalálom, igaz?

[KILL3R etz]

Hujber!

Én túl kicsi előgyújtásra gondolok. És az öngyulladás miatt kopog a motor.
Mindenképp ellenőrizd le pontosan... És a gyári értékre állítsd!

[dkari]

Szisztok!
lenne egy kis gondom. nemrég lett felujitva a motorom MZ-TS 150. a lényeg hogy eddig tökéletesen müködött. sajnos a napokban elkezdte azt játszani hogy menet közben tökéletesen müködött de ha egy kereszteződésbe értem és megálltam leállt. nem is volt gond mert rárugtam és azonal elindult. eddig. ma is ugyanezt eljátszotta de már hiába rugdaldam nem indult. hazamentettek és itthon megprobáltam rájönni mi a gond. a helyzet relytélyes. szikra van és jókor jó helyen,benzin van a motor mégse indul. néha "tüsszent" egyet-egyet. kicseréltem a gyertyát bár adott rendes szikrát. az uj gyertyával már beröffent. na gondoltam megyek egy kört. ráültem huztam egy gázt betettem 1-be és ezzel a lendülettel le is állt. a karbit már kipucoltam, gyujtást átnéztem.
járt már valaki hasonló képpen?
a segitséget előre is köszönöm!

[nova001155]

Nagy előgyuszi szerintem.
Olyan mintha kalapáccsal ütnék a hengerfejet belülről? Ha igen akkor nagy az előgyuszid.

Igen, pontosan, de csak magas fordulatnál, köszönöm a segítséget! Hogy tudnám meggyógyítani?
Én is erre tippeltem, úgyhogy nagyon büszke vagyok most magamra.

Ha nincs mérő órád vagy valami pontos eszköz a mérésre akkor fogod leveszed a jobb deknit megjelölöd hogy hol van most az alaplap majd 2 csavart fellazítod és a forgás iránnyal megeggyezőleg elfordítod egy picit (jobbra). Ha van órád akkor 2,5mm -3,5mm között jó a gyuszid. Személyszerint én utolsóra úgy állítottam be hogy csavarhúzó a zsebbe dekni lent és gyerünk ki az útra állítottam egy picit jobb akkor még egy picit akkor már rosszabb és így szépen kisakkoztam hogy mikor jó. Az első jelölés egyébként azért kell hogy tudd honnan indultál viszonyítási alap. Kb 20 km alatt belőttem mi a jó :d .

[Hujber]

Sziasztok!

Ismételten a segítségetekre van szükségem. MIkor 1-2ben tovább húzom, mint kellene, magasabb fordulatszámnál kicsit kalapálós hangot ad, mitől van ez?

Nagy előgyuszi szerintem.
Olyan mintha kalapáccsal ütnék a hengerfejet belülről? Ha igen akkor nagy az előgyuszid.

Igen, pontosan, de csak magas fordulatnál, köszönöm a segítséget! Hogy tudnám meggyógyítani?
Én is erre tippeltem, úgyhogy nagyon büszke vagyok most magamra.

[nova001155]

Sziasztok!

Ismételten a segítségetekre van szükségem. MIkor 1-2ben tovább húzom, mint kellene, magasabb fordulatszámnál kicsit kalapálós hangot ad, mitől van ez?

Nagy előgyuszi szerintem.
Olyan mintha kalapáccsal ütnék a hengerfejet belülről? Ha igen akkor nagy az előgyuszid.

[Hujber]

Sziasztok!

Ismételten a segítségetekre van szükségem. MIkor 1-2ben tovább húzom, mint kellene, magasabb fordulatszámnál kicsit kalapálós hangot ad, mitől van ez?

[Atilla]

Ezt neked kerestem.
(Egyszerű leírás mint a szög, de a lényeg benne van.)

http://tinyurl.hu/iiks/

[Atilla]

Már írtam:
1. Nem tudod milyen aluötvözet az adott dugattyú.
(Ezért nem tudod milyen eljárással kellene nemesíteni.)
Ha ennek ellenére a főzést tutinak találod, akkor sem tudod milyen sebességgel kell melegíteni, milyen hőfokon és meddig kell hőn tartani, hogyan kell visszahűteni és azt sem tudod milyen ötvözőelem kellene hozzá.
2. Nem tudod milyen ötvözőelem van a trafóolajban.

Szerinted van értelme főzni?

[kiszsebi]

Most akkor történik valami az olajban főzés közben,vagy nem?
Ha lehet ne egyetemista szinten válaszoljatok,hanem érthetően.Pl.:nem,vagy igen

a válasz egyértelműen igen: felmelegszik az olaj, párologni fog, büdös lesz stb.

[csoka]

Most akkor történik valami az olajban főzés közben,vagy nem?
Ha lehet ne egyetemista szinten válaszoljatok,hanem érthetően.Pl.:nem,vagy igen

[Atilla]

Micsoda szakmai vita alakult itt ki!
A szakmaiságon túl a színtiszta logika oldaláról is szeretnék egy új álláspontot is leírni

A helyes logikát követve:
A prof. 80 évig élt a higanygőzben = a higany smafu, a Benzol egy vicc, a trafóolaj akár tojásrántotta alá is jó.
nagyapám túlélte a frontot= a háború nem veszélyes
az olajban főzött oldalas az jobb mint a nyers = az olajban főtt dugattyú sokkal jobb mint a nem főzött!

[ambrusviktor]

liofilizálás: A liofilizálás – más néven fagyasztva szárítás – az oldószer mentesítésnek egy
speciális formája. Három fő lépése van: a fagyasztás, az elsődleges- és másodlagos szárítás.
Először a mintát szárazjéggel (-78,5 °C) esetleg cseppfolyós nitrogénnel (-195,8 °C)
hármaspontja alá kell hűteni. Ezt követi az első szárítási lépés melynek során a nyomást igen
alacsonyan tartják (rendszerint néhány millibar), és a rendszerrel csupán annyi hőt közölnek,
ami az oldószer (legfőképp víz) szublimációját fedezi. A második szárítási lépésben a
maradék oldószert eliminálják. A procedúra végére liofilizál minta víztartalma jelentősen (1-4
% alá) csökken.



Másrészt: A Higany, Benzol, és egyéb sok-sok vegyület sajnos igenis veszélyes, csak nem mindegy milyen mennyiségben, és környezetben dolgozik velük az ember. Vegyiparban dolgozom, és már többször aláírtam a papírt, mely szerint tudomásul veszem, hogy rákkeltő anyagokkal dolgozom. Sajnos azt is tapasztaltam, hogy a kollégáim egy része nem éli meg a nyugdíjazás időpontját, ill. rokkantnyugdíjas lesz.

Valóban túllehet élni a háborút, és a vegyipart is. Kell egy kis szerencse az élethez!

Nem inni kell a higanyt és a benzolt, de hogy már kb az alura is méregengedély kell, be kell látni, hogy erőteljes túlzás van a féljünk mindentől kampányban. Egyébként a liofilizálás csak példa volt, de tudtommal a fagyasztva szárítás spontán módon is végbe megy, kisebb hatásfokkal vákuum nélkül (pl a télen kint megfagyott mégis megszáradó ruhák stb). Egyébként mi Aranyklorid oldatot liofilizáltunk és van új gép mindenféle Nitrogén és hasonlók nélkül is (a régi liofilizálók működtek azzal)

[operable]

Sziasztok!
MZ tulajdonos lettem. 250-es Trophy. Hengerfejbe rossz a gyertya menet. Rá lehet rakni TS vagy ETZ hengerfejet?? Valamint éppen hogy csak forgatja a főtengelyt, ha berakom sebességbe vagy rárugok. Kuplung pöröghetett le?? Van valami tippetek, hogy hogyan tudom jól felrakni?

Köszönöm előre is.

[molcsaba]

liofilizálás: A liofilizálás – más néven fagyasztva szárítás – az oldószer mentesítésnek egy
speciális formája. Három fő lépése van: a fagyasztás, az elsődleges- és másodlagos szárítás.
Először a mintát szárazjéggel (-78,5 °C) esetleg cseppfolyós nitrogénnel (-195,8 °C)
hármaspontja alá kell hűteni. Ezt követi az első szárítási lépés melynek során a nyomást igen
alacsonyan tartják (rendszerint néhány millibar), és a rendszerrel csupán annyi hőt közölnek,
ami az oldószer (legfőképp víz) szublimációját fedezi. A második szárítási lépésben a
maradék oldószert eliminálják. A procedúra végére liofilizál minta víztartalma jelentősen (1-4
% alá) csökken.



Másrészt: A Higany, Benzol, és egyéb sok-sok vegyület sajnos igenis veszélyes, csak nem mindegy milyen mennyiségben, és környezetben dolgozik velük az ember. Vegyiparban dolgozom, és már többször aláírtam a papírt, mely szerint tudomásul veszem, hogy rákkeltő anyagokkal dolgozom. Sajnos azt is tapasztaltam, hogy a kollégáim egy része nem éli meg a nyugdíjazás időpontját, ill. rokkantnyugdíjas lesz.

Valóban túllehet élni a háborút, és a vegyipart is. Kell egy kis szerencse az élethez!

[Atilla]

...ELTE-s fizika kísérlet negyed óráig nyílt higannyal, a prof benne nyúlkál. SZTE Szerves kémia: benzollal dolgoztunk. stb. Egyik helyen sem használnak elszívót ezekhez. A prof pedig ott is van vagy 80 éves. Ez a nagyon rákkeltő és hasonlók azért egy kicsit el vannak ám nagyolva...egyébként pedig nem kell a gőzt beszívni, lehet elszívóval is dolgozni, vagy szellőztetni közben, de nem is kötelező ott ülni mellette végig.

Hát ez érdekes logika a higany-benzol és a trafóolaj között. A háború sem veszélyes, mert nagyapám simán túlélte.

[Kosztya]

Üdv a fórumon!
Ha csak a főtengely végét kalapáltad szét, akkor reszeld meg hogy ne legyen válla amin billeg a forgórész. A vállat egy vonalzó (tolómérő) élével tudod megnézni, ráfekteted a kúpra, és látod hogy síkban van, vagy nem.

Köszönöm a választ Mrdock, így fogok tenni még a héten. Közben elvittem az álló részt és a forgó részt is kiméretni (plusz még egy-egy tartalékot is). Annyi baja volt az eredetinek (álló rész) hogy belülről az egyik átkötő drót hozzáért a külső falhoz. Állítólag ez is okozhatta hogy nem volt töltés, de ez majd kiderül ha megreszeltem, összeraktam.

[ambrusviktor]

Bambival az a baj, hogy kva messze van tőlem...

Azért Bambi Mester Csak Bambi Mester...

[ambrusviktor]

Előre bocsájtom, nem vagyok szakember, de szerintem ez marhaság.
Először is egy adott cég által gyártott dugattyú pontos anyagösszetételéről nem tudni semmit.
Tehát nem tudni, hogy a kívánt cél eléréséhez milyen hőfokon meddig kell hőn tartani, hogyan kell visszahűteni, stb stb.
A nemesítés nem ilyen egyszerű feladat, mint ahogy azt leírod.
A kis részecskék-nagy részecskék meg elég jól hangzik. Szerintem a reve az amire gondolsz, ami valóban kemény viszont az az acélon van és amúgy sem jó, hanem inkább a hulladék része az öntésnek.
A dugattyút meg amúgy is nyomásos öntéssel készítik, (Jobb helyeken hidegen) és nem igazán kell utánkezelni.
Pláne nem készre munkált állapotban.
Ez az egyik része.

A másik az, hogy a trafóolaj a kiemelten rákkeltő anyagok közé tartozik. Még bőrre kerülve is bőrrákot okozhat, nem hogy órákon át rotyogtatva egy fazékban.

...ELTE-s fizika kísérlet negyed óráig nyílt higannyal, a prof benne nyúlkál. SZTE Szerves kémia: benzollal dolgoztunk. stb. Egyik helyen sem használnak elszívót ezekhez. A prof pedig ott is van vagy 80 éves. Ez a nagyon rákkeltő és hasonlók azért egy kicsit el vannak ám nagyolva...egyébként pedig nem kell a gőzt beszívni, lehet elszívóval is dolgozni, vagy szellőztetni közben, de nem is kötelező ott ülni mellette végig.

[ambrusviktor]

Bizonyára van közöttünk anyagismeretben jártas ember,az ő véleményére számítok.
Évekkel ez előtt olvastam valahol,hogy az új dugattyút trafóolajban főzni kell kb.fél óráig,és utána hagyni az olajjal együtt kihűlni.A magyarázat hozzá:amikor a nyers dugattyút kiöntik,az anyag kristályszerkezete úgy rendeződik,hogy a kis részecskék az anyag felületén vannak,a nagyobb részecskék az anyag mélyebb részén.A dugattyú megmunkálása során az anyag felületét leesztergálják,így a sűrűn elhelyezkedő részecskéket(ami ugye logikusan sokkal ellenállóbb,a mechanikai hatásokra).A főzés hatására a részecskék újra rendeződnek,így a kis részecskék helyezkednek el az anyag felületén,és kopásállóbb lesz az anyag.
A kérdés:elég nagy a forrásban lévő olaj hőmérséklete ehhez?Valóban átrendeződik az anyag szerkezete?
Az egyik szakmám hegesztő,sajnos nem sok ismeretem van az alu,és ötvözetei terén.A hegesztése nem egyszerű,mert az alu oxidja jelentősen magasabb hőmérsékleten olvad(2200celsius körül),mint az oxidmentes alu(700celsius körül).Ezért szükséges"folyósítószer"használata láng esetén,vagy védőgáz használata ív esetén(mert így a levegő oxigénjével nem érintkezik).Nagyából ennyit tudok az aluról.A 250-300celsius-os forrásban lévő olaj messze van a 700celsius-tól.

A 10 fokos víz is párolog. Sőt a megfagyott is szublimál (ez a liofilizálás csak vákuumban gyorsítják). Nem megolvasztani kell az anyagot, mert az hirtelen és nagy energiaközlés vele, amire a rács szétesik. Gyakorlatilag energiát a környezettől állandóan kap. (mikroszkopikus szinten) A kérdés, hogy mennyit. Nyilván az "erősebb" rácsszerkezetű anyag ha lehet ilyet egyáltalán mondani a fémeknél szóval az minthogy sűrűbb ezért beljebb helyezkedik el. De ne felejtsük el, hogy a fémek rácsai elég sokfélék lehetnek (egy időben esetleg több is), ezáltal valóban más a sűrűségük, ezzel logikusan a tulajdonságaik is. Pl.: a vas rácsszerkezete vörösizzáson teljesen más szerkezetet ölt, de így van ez akármilyen rácsnál (pl a jégnek (oké ez másodlagos poláris és hidrogén hidas struktúra, de ez most mindegy) 7 fajtája van nyomás és hőmérséklet függvényében). Ha kiindulunk a jég példájából egyenlőre, akkor láthatjuk, hogy noha pl. 0 fokon 1atm nyomáson a jég I a stabil állapot, attól még ott egy rakás metastíbil jég II-III-IV... csak elenyésző százalékban. Minden jelen van tehát, csak annak statisztikailag elenyésző volta miatt figyelembe sem vesszük. No, tehát így a fémeknél is különböző struktúrák vannak jelen egyszerre, de lehet hogy egy időben több struktúra is stabil (megfelelő százalékban jelen van ahhoz h beszélhessünk róla, pl. 0,005%-tól fel), így azok megmunkáláskor nyilván sűrűségüknél fogva elég logikusan helyezkednek el. (Persze csak statisztikailag, ugyebár a Heisenberg határozatlansága... stbstb). So: ha melegíted olajfürdőben, ezzel nem csinálsz drasztikus állapotváltoztatást rajta, ugyanis ha közölsz vele pl 1000 fokot 1atm nyomáson, akkor az egész struktúra borul és cseppfolyós kezd lenni, legalábbis próbálkozik. Ez neked nem szerencsés. De ha csak kisebb energiát közölsz vele, akkor az átrendeződés kisebb lesz. MERT ÁTRENDEZŐDÉS ÉS SZERKEZETVÁLTOZÁS MINDIG VAN. Mindig van (akár 0fokon is) olyan molekula (A FÉMNÉL IS!!) ami akkora energiát kap a környezettől, hogy szépen fogja magát és elvándorol valahová, vagy magasabb energiaszintű állapotba ugrik az elektronja (kilép a kollektív e masszából stb), a rácsot megbontja és így tovább. Persze ez a fémes kötés jellegéből adódóan nehezebben modellezhető, de a lényeg hogy mindig vannak pl. a tiltott sávokban is mászkáló e- szintek is, így a törvények csak statisztikusan értelmezhetőek. Épp így az pl az 1000-2000 stb. fokon való olvadás is csak statisztikus törvény. Igenis 10fokon is "olvad" a dugattyúd, csak nagyon elenyésző mértékben és épp úgy meg is szilárdul, ahogy leadta az energiáját, tehát átrendeződés történik, de csupán mikroszkopikus (inkább nano méretű...). Energiát kap és lead. Kész. Az energiaállapot nyilván úgy változik amennyit közölsz vele. Nem épp lineárisan, de azért kijelenthető, hogy azonos nyomáson minél több hőt adsz neki, annál nagyobb E nívót vesz fel és így a rendeződésre való készsége is egyre határozottabb lesz. (Illetve pont hogy minél nagyobb az energia annál nagyobb lesz az Entrópia tehát egyre sztochasztikusabb lesz a rendszer és kezd meghülyülni, tehát minden le akarja adni az energiáját és ezért rohangál ide-oda és kezdi megbontani a stabil és kényelmes rácsait, ha a külső energia legyőzi a rácsenergiát akkor az többnyire szétesik). Azzal hogy nagyobb hőt (pl olajfürdő) közölsz vele, úgy a folyamatot meggyorsítod (de nem drasztikusan, tehát nincs akkora energia hogy a rácsok szétessenek, esetleg csak a kis energiaszintűek, és azok válnak metastabillá, így a rendeződésben pont hogy a "gyengék" fognak módosulni). Energiát adsz neki, de azért nem annyit hogy szétessen (pl a hexagonális rács kevés eséllyel fog széthullani). Valamint feltételezem azért olajfürdő, nem pedig pl gázláng, mert így egyenletesen elosztva kapja meg minden irányból a megfelelő hőt, nem pedig csak egy ponton, ami nyilván teljesen mást eredményezne még ha a fém vezeti is a hőt.
De arra figyelj, hogy az olajfürdő x hőmérsékleten (olajtól függ, de 300felett) nagyon párologni kezd és az edény fölé párolgott olaj egyszer csak gondol egyet és spontán öngyullad.
Remélem tudtam segíteni.

[Atilla]

Visszaolvastam a hozzászólásokat. Micsoda gányolás folyik itt!
Szegény MZ-k!

[Atilla]

Előre bocsájtom, nem vagyok szakember, de szerintem ez marhaság.
Először is egy adott cég által gyártott dugattyú pontos anyagösszetételéről nem tudni semmit.
Tehát nem tudni, hogy a kívánt cél eléréséhez milyen hőfokon meddig kell hőn tartani, hogyan kell visszahűteni, stb stb.
A nemesítés nem ilyen egyszerű feladat, mint ahogy azt leírod.
A kis részecskék-nagy részecskék meg elég jól hangzik. Szerintem a reve az amire gondolsz, ami valóban kemény viszont az az acélon van és amúgy sem jó, hanem inkább a hulladék része az öntésnek.
A dugattyút meg amúgy is nyomásos öntéssel készítik, (Jobb helyeken hidegen) és nem igazán kell utánkezelni.
Pláne nem készre munkált állapotban.
Ez az egyik része.

A másik az, hogy a trafóolaj a kiemelten rákkeltő anyagok közé tartozik. Még bőrre kerülve is bőrrákot okozhat, nem hogy órákon át rotyogtatva egy fazékban.

[csoka]

Bizonyára van közöttünk anyagismeretben jártas ember,az ő véleményére számítok.
Évekkel ez előtt olvastam valahol,hogy az új dugattyút trafóolajban főzni kell kb.fél óráig,és utána hagyni az olajjal együtt kihűlni.A magyarázat hozzá:amikor a nyers dugattyút kiöntik,az anyag kristályszerkezete úgy rendeződik,hogy a kis részecskék az anyag felületén vannak,a nagyobb részecskék az anyag mélyebb részén.A dugattyú megmunkálása során az anyag felületét leesztergálják,így a sűrűn elhelyezkedő részecskéket(ami ugye logikusan sokkal ellenállóbb,a mechanikai hatásokra).A főzés hatására a részecskék újra rendeződnek,így a kis részecskék helyezkednek el az anyag felületén,és kopásállóbb lesz az anyag.
A kérdés:elég nagy a forrásban lévő olaj hőmérséklete ehhez?Valóban átrendeződik az anyag szerkezete?
Az egyik szakmám hegesztő,sajnos nem sok ismeretem van az alu,és ötvözetei terén.A hegesztése nem egyszerű,mert az alu oxidja jelentősen magasabb hőmérsékleten olvad(2200celsius körül),mint az oxidmentes alu(700celsius körül).Ezért szükséges"folyósítószer"használata láng esetén,vagy védőgáz használata ív esetén(mert így a levegő oxigénjével nem érintkezik).Nagyából ennyit tudok az aluról.A 250-300celsius-os forrásban lévő olaj messze van a 700celsius-tól.

[young boys]

Bambival az a baj, hogy kva messze van tőlem...

Azért Bambi Mester Csak Bambi Mester...

[Seclusion]

Én brigéciolt meg hígítót szoktam használni, keményebb szennyeződésekhez meg ami épp a kezem ügyébe kerül. FLEX!!!

@zsakfos Köszi!

[MrDok]

Üdvözlök mindenkit, sziasztok!
Teljesen új vagyok, kb. két napja találtam meg ezt a fórumot, át is olvastam és már egy rakás érdekes dolgot másoltam ki, mentettem el belőle.
Nekem egy 1979-es TS-125-ös MZ-m van, és azért kerestem egy MZ-s fórumot mert segítséget szeretnék kérni. A hiba sajnos az én figyelmetlenségemből (balfaszságomból) adódott.
A nyár végén kivettem az eredeti blokkot a motorból, hogy felújítsam (újracsapágyazzam) a mostan esedékes műszakira. Ezt az ősszel még meg is csináltam (ezalatt az idő alatt a tartalék blokkom volt benne az MZ-ben). A tegnapi nap visszacseréltem az eredeti blokkot, összeraktam a motort. Beindítottam először kipufogó nélkül, indult is pöccre. Összeraktam teljesen, úgy is beindítottam. Kb. 30 másodperc után a gyújtás lámpa égni kezdett járó motornál, és azóta se tudom miért nincs töltés, de sajnos ez csak az egyik hiba.
Leellenőriztem a főtengely végi forgórészt is (gyújtás oldali term), és azt tapasztaltam, hogy van neki kb. 1 - 1.5 mm-es kilengése.
Sajnos ez keményen az én hülyeségemből származik, mivel amikor raktam össze, véletlenül nem a megfelelő kalapácsot használtam, a 3-4 ütésnél figyeltem föl rá, hogy mellényúltam. Hát ebből származhat e hiba, hogy a forgórész, a főtengelyvég deformálódása végett nem tud a helyére csúszni az ékpályán.
Arra lennék kíváncsi, hogy hogy hozható helyre ez a hiba anélkül, hogy újra szét kellene szedni a blokkot?
Elméletileg (szerintem) csak a főtengely legvége deformálódott egy kicsit, ez nem tud beülni rendesen a helyére és így ez nem engedi az ékpályán az egész forgórészt felülni rendesen a főtengelyre (ezért billenhet)
Az esetleg egy járható út, hogy megfestem a főtengelyvéget, visszateszem a forgórészt, majd leveszem, és ahol megkopik a festék ott elkezdem csiszolni, vagy reszelni?
Azért kérdem, mert nem akarok hülyeséget csinálni, legalábbis ennél is nagyobbat.
Vagy esetleg valami más megoldás?
Köszönöm előre is!
Holnap elviszem egyébként kiméretni az álló és a forgó részt is, megbizonyosodni arról nem ment-e ott is tönkre valami, hogy nincs töltés.

Üdv a fórumon!
Ha csak a főtengely végét kalapáltad szét, akkor reszeld meg hogy ne legyen válla amin billeg a forgórész. A vállat egy vonalzó (tolómérő) élével tudod megnézni, ráfekteted a kúpra, és látod hogy síkban van, vagy nem.

[zsakfos]

Na ezt én jól benéztem.Még mindig ott tartottam hogy Punishernek van kupplung leforgás és ő. ahogy néztem Gödi lakos,ami ott van Pest megyében.
Közben meg te is beirtál ide kupplungügyben és én még mindig abban a hitben voltam hogy közel vagy Bambihoz.
Szóval a lényeg hogy nem figyeltem a lakhelyeket.Te tényleg elég messze vagy.Bár pld ugyanilyen problémával kobraCode Kéthelyről vitte utánfutón a gépet Bambihoz és azóta sincs semmi problémája a géppel.

Na szóval sok sikert a felújitáshoz.

[ambrusviktor]

Sok sikert hozzá! Jól érzem, hogy ebből teljes blokk generál lesz?

Úúúúúgy bizony Ha lúd, legyen kövér Már majdnem minden megvan hozzá.

Én anno ezzel pucoltam a cuccokat: http://egyeb.vatera.hu/egyeb/aceton_100 ... 90463.html

http://elektronika.vatera.hu/egyeb/acet ... 82674.html

Tudom ajánlani

[Seclusion]

Sok sikert hozzá! Jól érzem, hogy ebből teljes blokk generál lesz?

Úúúúúgy bizony Ha lúd, legyen kövér Már majdnem minden megvan hozzá.

[ambrusviktor]

Én anno kb 200km ről vittem fel, és rendes volt tőle nagyon hogy aznap amíg ott voltam egyből meg is csinálta nekem. Ha már kiszeded a főtengelyt érdemes elvinni kiméretni, ez nem egy drága dolog, valamint mondom ha új kuplungot teszel, azzal nagyon vigyázz, mert mérethibás többnyire.

Nekem is kb annyi lenne... A kimérést az öreg meg csinálja, meg úgy is elmondom neki mi az óhaj, sóhaj. A kuplungot meg elviszem neki (a régit is), aztán talán a méretre esztergálást is meg tudja csinálni. De legalább is remélem.

Sok sikert hozzá! Jól érzem, hogy ebből teljes blokk generál lesz?

[Seclusion]

Én anno kb 200km ről vittem fel, és rendes volt tőle nagyon hogy aznap amíg ott voltam egyből meg is csinálta nekem. Ha már kiszeded a főtengelyt érdemes elvinni kiméretni, ez nem egy drága dolog, valamint mondom ha új kuplungot teszel, azzal nagyon vigyázz, mert mérethibás többnyire.

Nekem is kb annyi lenne... A kimérést az öreg meg csinálja, meg úgy is elmondom neki mi az óhaj, sóhaj. A kuplungot meg elviszem neki (a régit is), aztán talán a méretre esztergálást is meg tudja csinálni. De legalább is remélem.

[ambrusviktor]

Aztán szoktak még széttörni porcelánbiztositékot és az abban lévő homokot olajjal keverve használni csiszolóanyagként.

Ezt csináltuk utoljára. Bambival az a baj, hogy kva messze van tőlem... Ezért nem viszek soha semmit hozzá A legelső verzió, ami szerintem a végleges is lesz, hogy kikapom a főtengelyt, van egy bontott, elviszem egy öreg bácsihoz, akit nagyon dicsérnek a környéken. Ő felújítja, meg nézi, hogy a régi főtengő hajtókarja párosítható-e a bontottal, odaadom a kuplungot is neki, és szépen összerakja nekem. De akkor már teljes generál is lesz. Van motorszerelő haverom, ő saját magának csinálta anno a teljes generált 250-es ETZ-n, szóval lesz kitől tanulnom is

Egyelőre legalább is ez a helyzet. Mindenesetre köszönöm a tanácsokat, és a reagálásokat!

Én anno kb 200km ről vittem fel, és rendes volt tőle nagyon hogy aznap amíg ott voltam egyből meg is csinálta nekem. Ha már kiszeded a főtengelyt érdemes elvinni kiméretni, ez nem egy drága dolog, valamint mondom ha új kuplungot teszel, azzal nagyon vigyázz, mert mérethibás többnyire.

[Seclusion]

Aztán szoktak még széttörni porcelánbiztositékot és az abban lévő homokot olajjal keverve használni csiszolóanyagként.

Ezt csináltuk utoljára. Bambival az a baj, hogy kva messze van tőlem... Ezért nem viszek soha semmit hozzá A legelső verzió, ami szerintem a végleges is lesz, hogy kikapom a főtengelyt, van egy bontott, elviszem egy öreg bácsihoz, akit nagyon dicsérnek a környéken. Ő felújítja, meg nézi, hogy a régi főtengő hajtókarja párosítható-e a bontottal, odaadom a kuplungot is neki, és szépen összerakja nekem. De akkor már teljes generál is lesz. Van motorszerelő haverom, ő saját magának csinálta anno a teljes generált 250-es ETZ-n, szóval lesz kitől tanulnom is

Egyelőre legalább is ez a helyzet. Mindenesetre köszönöm a tanácsokat, és a reagálásokat!

[Kosztya]

Üdvözlök mindenkit, sziasztok!
Teljesen új vagyok, kb. két napja találtam meg ezt a fórumot, át is olvastam és már egy rakás érdekes dolgot másoltam ki, mentettem el belőle.
Nekem egy 1979-es TS-125-ös MZ-m van, és azért kerestem egy MZ-s fórumot mert segítséget szeretnék kérni. A hiba sajnos az én figyelmetlenségemből (balfaszságomból) adódott.
A nyár végén kivettem az eredeti blokkot a motorból, hogy felújítsam (újracsapágyazzam) a mostan esedékes műszakira. Ezt az ősszel még meg is csináltam (ezalatt az idő alatt a tartalék blokkom volt benne az MZ-ben). A tegnapi nap visszacseréltem az eredeti blokkot, összeraktam a motort. Beindítottam először kipufogó nélkül, indult is pöccre. Összeraktam teljesen, úgy is beindítottam. Kb. 30 másodperc után a gyújtás lámpa égni kezdett járó motornál, és azóta se tudom miért nincs töltés, de sajnos ez csak az egyik hiba.
Leellenőriztem a főtengely végi forgórészt is (gyújtás oldali term), és azt tapasztaltam, hogy van neki kb. 1 - 1.5 mm-es kilengése.
Sajnos ez keményen az én hülyeségemből származik, mivel amikor raktam össze, véletlenül nem a megfelelő kalapácsot használtam, a 3-4 ütésnél figyeltem föl rá, hogy mellényúltam. Hát ebből származhat e hiba, hogy a forgórész, a főtengelyvég deformálódása végett nem tud a helyére csúszni az ékpályán.
Arra lennék kíváncsi, hogy hogy hozható helyre ez a hiba anélkül, hogy újra szét kellene szedni a blokkot?
Elméletileg (szerintem) csak a főtengely legvége deformálódott egy kicsit, ez nem tud beülni rendesen a helyére és így ez nem engedi az ékpályán az egész forgórészt felülni rendesen a főtengelyre (ezért billenhet)
Az esetleg egy járható út, hogy megfestem a főtengelyvéget, visszateszem a forgórészt, majd leveszem, és ahol megkopik a festék ott elkezdem csiszolni, vagy reszelni?
Azért kérdem, mert nem akarok hülyeséget csinálni, legalábbis ennél is nagyobbat.
Vagy esetleg valami más megoldás?
Köszönöm előre is!
Holnap elviszem egyébként kiméretni az álló és a forgó részt is, megbizonyosodni arról nem ment-e ott is tönkre valami, hogy nincs töltés.

[zsakfos]

Seclusion!

Hallgass ránk.Vidd el Bambihoz ha elvállalja.Nem bánod meg.A kúp rendes becsiszolása fontos.Még azt sem tudod mivel és hogyan kell.Vagy hogy mikor jó már a csiszolás.
Bambi azt is megmondja hogy mi legyen a főtengővel,nem kell filóznod rajt.

Na persze végülis te döntesz.

Amúgy szelepcsiszolópaszta a legjobb szerintem.Autószerelőknek van.Ha van ismerősöd kérj.Jó még az olaj+kvarchomok kombó.Aztán szoktak még széttörni porcelánbiztositékot és az abban lévő homokot olajjal keverve használni csiszolóanyagként.
Összecsiszoláson kivűl még nagyon fontos a megfelelő nyomatékkal való felhúzása a kupplungnak.

[nova001155]

Szerintem mivel megforgott valamennyi akkor is lejön belőle azzal már bentebb kerül az agy forgás miatt valószínű sérülnek a kúpok is valamikor kevésbe valamikor meg nagyon ezért kell javítani. Nekem mikor megforgott akkor felcsiszoltam eldobtam a régi agyat jöhetett az új utángyártott az nem ment fel annyira mint a régi kihagytam a rugós alátétet és akkor pont jó volt feltudott eléggé menni és mégsem ért bele semmibe.

Most én is ezen filózok. Te hogyan csiszoltad fel a főtengőt? Nekem az olaj (vagy zsír?) + kvarchomok párost mondták régen, ezzel próbáltuk is a régi agyat feltenni, de csak berúgás erejéig volt jó. A főtengőn látszik, hogy megforgott, de nem annyira, mint a kuplung agyon. Most nagyon filózok azon, hogy most cseréljek főtengelyt, vagy még várjak a nagy generállal, és a főtengő cserével. :S

Kvarchomok+ olajvolt nálam a nyerő de csak óvatosan mert ha sokat találsz kiszedni akkor gáz van.

[ambrusviktor]

Ne haragudjatok, de nekem ez nagyon csak ilyen pótmegoldásos vergődésnek tűnik... Egy csomót szenved vele az ember, aztán pillanatok alatt újra tönkremegy. Saját példám: tavaly csináltattam az egész blokkgenerált, vettem új kuplungagyat, összetettem szépen, persze nem emelt ki. Ennek oka, hogy az utángyártott kúpja néhány mm-el hosszabb, ez talán orvosolható a lent említett rugó nélküli módszerrel, de hogy a tapadás úgy nem lesz 100%os az biztos...nem véletlenül vannak a rugók. Ha már mindenképp újat akar az ember esztergáltasson le belőle. + Meg kell nézni, hogy a főtengelyre hogy megy rá a kuplung, mert ha kikopott a dolog már akkor a másik oldalon felül ami nem túl nyerő. Tehát az ilyen esetben legalább kimérni illik, de érdemes a főtengelyt is megméretni ha már ott van. Minden esetre én rengeteget szívtam vele, és persze nem kevés pénz ment ki az ablakon feleslegesen. Ez az otthoni szarakodás eredménye. Ebből tanulva elvittem Bambihoz, akinél lehet (vagyis akkor lehetett) kapni valami azt hiszem japán agyat aminek a mérete pontos, vagyis talán hibás de pont 'jó' irányba, így nekünk az tökéletes. Elvittem hozzá, és a blokk öntvényének javításával, menetjavítással és az új kuplungaggyal és az olajjal együtt fizettem valami 20000-ft alatt. Persze már lehet hogy drágább ez a művelet nem tudom, de szerintem az, hogy mindenkor megbízhatóan működjön, akár nagy túrákon is, ne pedig külföldön forogjon le pl, ez megér még kétszer ennyit is, nem számolva azzal a ténnyel, hogy az otthoni sufnizás sem olcsóbb az állandó 1000-2000-5000ft os tételek miatt amit permanensen cserélgetni kell.

[Seclusion]

Szerintem mivel megforgott valamennyi akkor is lejön belőle azzal már bentebb kerül az agy forgás miatt valószínű sérülnek a kúpok is valamikor kevésbe valamikor meg nagyon ezért kell javítani. Nekem mikor megforgott akkor felcsiszoltam eldobtam a régi agyat jöhetett az új utángyártott az nem ment fel annyira mint a régi kihagytam a rugós alátétet és akkor pont jó volt feltudott eléggé menni és mégsem ért bele semmibe.

Most én is ezen filózok. Te hogyan csiszoltad fel a főtengőt? Nekem az olaj (vagy zsír?) + kvarchomok párost mondták régen, ezzel próbáltuk is a régi agyat feltenni, de csak berúgás erejéig volt jó. A főtengőn látszik, hogy megforgott, de nem annyira, mint a kuplung agyon. Most nagyon filózok azon, hogy most cseréljek főtengelyt, vagy még várjak a nagy generállal, és a főtengő cserével. :S

[nova001155]

Az addig tiszta, de szerintem nem a rugós alátéten támaszkodik fel a kuplungagy... (Értelmét veszti a kúp) Vagy ha igen, ott már nagy gondok vannak...

Szerintem mivel megforgott valamennyi akkor is lejön belőle azzal már bentebb kerül az agy forgás miatt valószínű sérülnek a kúpok is valamikor kevésbe valamikor meg nagyon ezért kell javítani. Nekem mikor megforgott akkor felcsiszoltam eldobtam a régi agyat jöhetett az új utángyártott az nem ment fel annyira mint a régi kihagytam a rugós alátétet és akkor pont jó volt feltudott eléggé menni és mégsem ért bele semmibe.

[ambrusviktor]

Üdv!
A kuplungkönnyítés kb mennyibe kerül? Ha lehet szeretném Bambinál csináltatni, ha elvállalja... mire számítsak árban szerintetek?
Köszi.

[Seri19]

Az én kuplungom már annyira szét van baszva, hogy meg van ékelve, és le van csiszolva a malomkerékből flexel, hogy ne érjen bele a kuplung amikor be van húzva. De már így vettem a motort, mondjuk gombokért kb. Amíg működik működik, aztán főtengely, kuplung, meg malomkerék csere. Rosszabb esetben blokk csere.
De érdekes módon nincs hangja a kuplungnak.
Jah és úgy volt összerakva a kuplung, hogy egy csúszólamella nem volt benne.

[MP1]

Sajnos, ha „rendesen” megforog a kuplung, akkor berágódik - és kopik – a főtengely is, és a kuplungagy is.
A leforgott kuplung visszaszerelésekor (persze a berágódási nyomok eltüntetése, és összecsiszolás az első lépés) a probléma az lehet, hogy a kúp kopása miatt a kuplungagy –ha új is - nagyon rámegy a főtengelyre, ezért fölütközik a menesztő közepénél. Ha az agy közepét kicsit megesztergáltatod, akkor az agy közepénél már jó lesz, már „csak” a menesztő pereménél fog összeérni! Persze ebből is le lehet szedni valahol, és akkor itt is jó. De, nehogy már túl egyszerű legyen, az egész kuplung fog hozzáérni a „malomkerékhez”.
A bolti agy meg eleve fölül a menesztő peremére.
A kuplung fölszereléséről Perec és Sunbim írtak tavaly egy-egy jó hszt, de ha jól tudom sajnos a szerver megbetegedésekor eltűntek.
Na most látom, hogy Zsakfos közben szintén leírta a lényeget.